Ошибка Н 45, проблемы с ГВС, предохранительным клапаном и датчиком NTCs

Ещё несколько хитростей в ремонте двухконтурного котла Аристон, именно хитростей, чтобы всё подробно описать, специально открыл свой котёл и сделал фото. Я однажды писал об этом на одном из форумов, но решил более подробно, в картинках описать всё и здесь на этом сайте.
Речь пойдёт о

Котёл не даёт горячей воды

Проблема проявила себя следующим образом,- при открывании крана горячей воды, двухконтурный котёл иногда работал нормально, но чаще просто не зажигался, никаких ошибок при этом не выдавал. Просто никак не реагировал, как будто никакого крана не открывалось. При этом в режиме отопления всё чётко работало. Так же было подмечено, что если напор воды посильнее сделать, то котёл срабатывал чаще.

Электронные мозги котла «понимают» то, что открыта горячая вода и пора переходить в режим ГВС благодаря датчику «Расходомер.» Через него проходит холодная вода, вращает турбинку внутри которой находится магнит, магнитное поле действует на находящийся во внешней части датчика геркон и этот сигнал определяется электроникой как команда на включение котла в режим санитари (ГВС)

Поскольку всё происходит так, то и подозрения сразу пали на то, что датчик протока воды, он же расходомер забился грязью и турбинка не вращается, прочистка к сожалению ничего не дала. Но логика говорила что капать нужно там и она не подвела.

При последующей более детальной разборке было замечено, что плоскость турбинки настолько отполировалась, что буквально прилипала к корпусу, если вы держали в руках керамические элементы от полуоборотного крана то понимаете о чём я говорю. И вот это залипание как ни странно мешало вращению.

Приступаем к ремонту: Я эту процедуру провёл уже несколько лет назад всё отлично работает. Сегодня специально извлёк и разобрал расходомер, чтобы всё отснять и предоставить вам.

Перед тем как приступить к работе не забудьте отключить котёл от сети. Перекрыть кран подачи холодной воды в котёл, затем обязательно сбросьте давление слив воду из котла например через предохранительный клапан, подставьте под его сопло какую нибудь емкость. Только после этого извлекаем скобу фиксирующую датчик протока воды.

А вот она и турбинка! Теперь нам её нужно извлечь из корпуса. Смотрим ниже.

Это удобно делать пальчиковой батарейкой, она как раз входит внутрь, ею и выдавливаем нужный нам узел.

Извлечение завершено, турбинка вся в рыжем налёте от воды его тоже не помешает оттереть.

Теперь нужно аккуратно вскрыть и этот узел, там имеется три фиксатора, один из них будет шире других, это ключ для правильной сборки.

На верхнем фото я отвёрткой указываю на тонкую фторопластовую шайбочку. Именно её я и поставил туда чтобы увеличить зазор между плоскостью турбинки и корпуса.

Без шайбочки, находясь на оси, плоскости турбинки и корпуса соприкасались и отполировавшись, как магниты прилипали друг к другу и турбинка не вращалась, это и было причиной того что мозги котла не получали сигнала проходящей воды.

Шайбу я снял с механизма от старого кассетного магнитофона (у меня этого барахла полно) а так вообще её можно самому вырезать из плотного полиэтилена.

На этом фото видно, что у этих плоскостей соприкосновения не было, они рыжие от воды.

Собираем в обратном порядке, обращаем внимание на указанную выше выемку. Она должна быть при установке узла в корпус направленна в определённую сторону.

А именно нужно совместить стороны А и В. По другому не залезет. На помощь снова придёт батарейка, чтобы посадить узел до упора.

Вставляем в пазы и проворачиваем, обращаем внимание что выступы и направляющие с противоположных сторон имеют разные размеры. Решите логическую задачку ????

Всё, теперь всё это вставляем в котёл, фиксируем скобой и не забываем открыть кран и запитать котёл водой до нужного давления.

После запитки котла рекомендую включить режим продувки, чтобы выгнать воздух из теплообменников. Для этого нажимаем кнопку ESC на пять секунд, режим продувки запустит циркуляционный насос, этот режим запускается на 6 мин. Его можно отключить в ручную ещё раз нажав ESC.

С этим пунктом пожалуй всё. Переходим к следующему хитрому способу.

Нет ГВС, котёл выдаёт ошибку H 45 Проверяем датчик NTC

Эта проблема тоже возникла с горячим водоснабжением от двухконтурного котла Аристон Clas 24FF

Проявлялась проблема следующим образом, включая ГВС котёл зажигается, но через несколько секунд гаснет и выдаёт ошибку H45.

Проблема данной неисправности в датчике NTCs Датчик температуры на подаче в контур ГВС. Кстати не во всех модификациях котлов Clas 24 этот датчик имеется. Но в моём котле он стоит.

Датчики NTC Представляют из себя терморезисторы. Это элементы которые изменяют своё сопротивление в зависимости от температуры в мануале имеется таблица в которой указанны зависимость сопротивления от температуры.

Когда я измерил мультиметром сопротивление датчика то оно было 2,5 кОм. Согласно таблице такое сопротивление он должен иметь при температуре более 60 градусов, но он был холодным. Теперь понятно почему котёл не запускался в режиме ГВС, датчик показывал, что вода и так слишком горячая, зачем её греть?

Через некоторое время я вновь измерил сопротивление датчика и оно показало 10 кОм что нормально для температуры холодной воды. Датчик был не стабильным.

Чтобы проверить свою версию я сделал следующее: Отсоединил фишку от датчика. Смотрим фото.

И в отверстия фишки, вместо датчика вставил резистор номиналом 20 кОм, с таким сопротивлением «Мозги» котла будут воспринимать температуру воды как холодную, менее 10 градусов «Нужно греть», — подумают они и включат котёл. Именно так всё и получилось.

Запускаю котёл и… Вуаля всё работает. Вывод, нужно менять погружной датчик NTCs.

Это не плохой способ проверить работоспособность датчика. Но обманывать схему котла на долгое время думаю не стоит, всё же нужно приобрести датчик и заменить его. (Не забудьте перекрыть воду и сбросить давление в котле если будете извлекать погружной датчик NTCs).

Нужно понимать, что сопротивление подставленного резистора не будет изменятся при изменении температуры воды, а этот датчик в паре с другим, регулирует силу пламени, точнее от разницы показаний между этими датчиками, электроника регулирует силу пламени. Так осуществлена защита от накипи.

Предохранительный клапан пропускает воду

С предохранительным клапаном тоже были приключения. Однажды после капитальной профилактики всего гидроблока котла спускной клапан начал подтекать, то есть прокладки, резиновые колечки уже поизносились и стали пропускать.

Выход из положения: Можно просто подмотать фумлентой. Но однажды пришлось применить креативность. Фумленты не было, искал выход из положения роясь в ящике с разным хламом, и нашёл его …. в шприце.

Да да, в медицинском, одноразовом шприце, он среди хлама валялся поскольку использовался как маслёнка для машинного масла. Его поршень резиновый колпачок, срезав с него лишний конус получилась одна широкая прокладка, как раз вместо двух колечек. Подошло отлично, до сих пор так и стоит. Единственное, что я ещё сделал так это перед установкой, нанёс на эту прокладку слой густой смазки типа солидол. Я использовал смазку для буров от перфоратора.

А в другом случае предохранительный клапан подтекал не в месте соединения с основным блоком, а прямо через сопло, то есть не держал уже сам клапан, а не его соединение.

После его разборки стало ясно почему. Внутри клапана пружиной к корпусу прижимается резиновый колпачок, который и перекрывает выход воды до определённого значения давления. На внешней (запирающей) плоскости этого колпачка продавилась выемка и она мешала плотному контакту с корпусом. Сняв этот колпачок, (он по форме напоминает напёрсток) внутрь него нужно заложить что нибудь плоское подходящее по диаметру, я вырезал из картона кружочки и использовал их. Так можно немного усилить силу прижатия и устранить протекание.

Ну вот теперь всё! Делитесь Вашим мнением и Вашими хитростями в ремонте.

Для этого есть лента комментариев.