Легендарный путь святого иакова. Путь святого Иакова. Общие вопросы

Появление El Camino de Santiago связано с легендой про обретение в 813 году монахом-отшельником нетленных мощей Апостола Иакова, причаливших в лодке к берегу реки в том месте, где сейчас находится город Сантьяго-де-Компостелла. Весть о чудесной находке быстро облетела Европу, и со всего континента к ней потянулись тысячи паломников.

Сейчас по El Camino de Santiago ежегодно идет полторы-две сотни тысяч человек. Конечно же, для подавляющего большинства современных паломников этот маршрут никак не связан с религией. Это лишь отличное место для отпуска, в котором ты имеешь возможность увидеть огромное количество интересных мест, повстречать множество новых людей со всего мира.

По всей Испании растянулась целая сеть дорог El Camino de Santiago, ведущая к конечной точки из всех крупных городов страны. Но самым известным маршрутом является т. н. Французский Путь. Он начинается в пиренейском городке Сен-Жан-Пье-де-Пор и заканчивается в Сантьяго-де-Компостелле, проходя через крупнейшие города Северной Испании: Памплону, Бургос и Леон. Длина этого пути составляет 800 километров, которые можно преодолеть пешком либо на велосипеде.

Краткий FAQ про Путь Святого Иакова. По мотивам вопросов, услышанных мною за последний месяц.

1. Что такое Путь Святого Иакова?
Путь Святого Иакова (El Camino de Santiago) - это паломнический маршрут по Северу Испании, а также в других странах, ведущий в город Сантьяго-де-Компостелла, где, согласно преданию, находятся мощи Апостола Иакова. Вернее, это целая сеть маршрутов по всей Европе, самым популярным из который является 800-тикилометровый Camino Frances (Французский Путь), начинающийся в пиренейском городке Сен-Жан-Пье-де-Пор, и проходящий через города Памплона, Логроньо, Бургос и Леон.

2. Зачем идти в Путь Святого Иакова?
Первые пилигримы шли по Пути Святого Иакова в религиозных целях. И Сантьяго-де-Компостелла до сих пор является крупнейшим центром католического паломничества после Ватикана. Однако сейчас подавляющее большинство людей, идущих по Пути, делает это не из-за религиозных побуждений, а просто потому, что это - самый популярный в мире пешеходный маршрут.
У каждого своя причина, по которой он вышел на Путь. Кто-то стремится похудеть, проходя в день по 20-40 километров. Кто-то хочет посмотреть настоящую Испанию, а не ее визитные карточки Барселону и Мадрид. Кто-то прочитал книгу Коэльо «Дневник Мага» и мечтает повторить маршрут писателя. Кто-то ожидает от Пути ответов на вопросы, которые его в данный момент гложут. Кто-то просто ищет приятное времяпровождение в интересном месте с интересными людьми. Испанцы - те вообще не могут считать себя настоящими испанцами, пока не пройдут El Camino de Santiago.

3. Надо ли пройти все 800 километров, чтобы паломничество было «засчитано»?
Нет, для этого достаточно преодолеть последние 100 километров пешком или 200 на велосипеде. Однако можно и разбить свое путешествие по Пути Святого Иакова на несколько частей, начиная каждый раз в том месте, где закончил в прошлый. Позволительно даже «перескакивать» некоторые участки, однако последние 100 км необходимо пройти ОБЯЗАТЕЛЬНО!

4. Я - православный/протестант/буддист/атеист. Пустят ли меня на Путь Святого Иакова?
Как я уже говорил выше, сейчас Путь Святого Иакова перестал нести сугубо религиозные цели, превратившись в популярный туристический маршрут. По нему без проблем ходят люди разных национальностей и вероисповеданий - всем абсолютно безразлично, во что вы верите. Главное, чтобы вы были хорошим человеком!

5. Нужна ли специальная физическая подготовка?
Нет! Идти по Пути Святого Иакова могут даже люди, которые до этого ходили исключительно по улицам родного города. Никто вас не заставляет проходить по 40 километров в день! Никто вас не торопит - идите столько, сколько сможете!
Более того, по Пути Святого Иакова идет огромное количество пожилых людей - большинству из них большие физические нагрузки чужды уже несколько десятилетий, однако они справляются со всеми трудностями не хуже, чем молодые паломники.

6. Трудно ли проходить по 30-40 километров в день? Как себя чувствуют ноги после такой нагрузки?
30 километров в день - это скорость, к которой молодой, здоровый человек очень быстро привыкает. Идти на большие расстояния совершенно не трудно - переставляешь ноги одна за одной и преодолеваешь таким образом километр за километром. Сложно становится в тот момент, когда ты останавливаешься - ноги начинают болеть, а на ступнях вдруг обнаруживаются водянки. Однако крепкий восьмичасовой сон снимает эту усталость, а водянки можно и проколоть, главное - это не забыть их при этом продезинфицировать!

7. В какой обуви идти? Какую одежду с собой брать?
Берите одежду и обувь, которая вам максимально удобна. Я прошел большую часть своего Пути в сандалиях - они оказались очень мягкими и удобными. Но помните, какую бы удобную обувь вы ни взяли с собой, она все равно начнет натирать. С этим нужно смириться как с неизбежным злом. Однако можно всячески этому препятствовать, регулярно меняя носки и обрабатывая ноги специальным кремом.
НОСКИ - это обязательный элемент одежды! При ношении обуви на босу ногу шансов заработать водянки в разы больше, чем при ходьбе в носках.

8. Где жить на Пути Святого Иакова?
Практически в каждом, даже самом маленьком населенном пункте на Пути Святого Иакова есть альберге (специальные приюты для паломников). Стоимость проживания в них достаточно небольшая - от 2 до 7 евро. За эти деньги вы получаете кровать в общей комнате, доступ к туалету и душу. Стиральная машинка, как правило, оплачивается отдельно.
Обязательно возьмите с собой спальник - в большинстве альберге не выдают постельное белье.

9. Дорого ли путешествовать по Пути Святого Иакова?
Средние дневные расходы на Пути Святого Иакова составляют 20-30 евро в сутки. Эта сумма включает в себя ночлег в альберге, завтрак бутербродами, обед в кафе и плотный ужин.
Почему-то именно ужин является главным приемом пищи для пилигримов. Часов с 7-8 вечера в кафе и ресторанах в городах на Пути начинает действовать «Меню пилигрима» или «Меню дня». За 7-10 евро вы получаете два огромных блюда, хлеб, воду и вино. Встать из-за стола после всего этого довольно трудно - хватает сил только дойти до кровати и завалиться спать.
Считается, за 1000 евро должно хватить на прохождение Пути Святого Иакова в течение 30 дней.
Впрочем, если вы готовы сами готовить себе еду и/или спать в палатке, стоимость путешествия сократится в разы.

10. А не опасно ли путешествовать по Пути Святого Иакова?
Даже средневековые разбойники не трогали пилигримов, идущих по Пути Святого Иакова - это считалось большим грехом. Сейчас же путешествовать по этому маршруту абсолютно безопасно! Испания - очень спокойная страна с дружелюбным населением. А сами пилигримы - очень позитивные люди. Гад и подлец по Пути не пойдет!

11. Нужны ли для путешествия карты и путеводители?
Если вам обязательно знать, в каком году была построена та или иная церковь, а также кто спонсировал строительство моста через реку, тогда без путеводителя не обойтись! Если же вы готовы расслабиться и идти, не особо беспокоясь обо всем этом, можно обойтись и без справочной и картографической информации. Маршрут Пути Святого Иакова отлично промаркирован - на каждом перекрестке, на каждом доме, на каждом камне нарисованы желтые стрелки или стилизованные изображения ракушки морского гребешка, указывающие верное направление движения.
Кроме того, ориентироваться можно и по самим пилигримам, идущим впереди вас. Куда они, туда и вы.
Однако желательно иметь при себе справочную информацию о том, сколько километров осталось до следующего города, есть ли там альберге, кафе, аптека, магазин. Все это можно найти в брошюрах, раздающихся бесплатно в туристических центрах или на ресепшине в альберге.

12. Раковина морского гребешка? Что это за знак?
Средневековые пилигримы не имели возможности питаться в кафе и ресторанах. Они питались тем, что могли найти по дороге. А так как основные маршруты Пути Святого Иакова пролегали вдоль Атлантического побережья, весьма популярной едой стал морской гребешок. Паломники даже начали цеплять его раковины себе на одежду, чтобы иметь возможность отличать друг друга от простого люда, идущего по дороге.
Раковины на одежде отлично были видны и придорожным разбойникам, которые, как уже было сказано, чурались трогать пилигримов.
Сейчас ракушка морского гребешка стала главным символом Пути Святого Иакова. Пилигримы все так же цепляют ее на одежду или рюкзаки. Как помещают ее над входом и все учреждения, так или иначе связанные с паломничеством: альберге, рестораны, туристические офисы и т.д.

13. Нужны ли паломнику какие-нибудь особые документы?
Пилигрим идет по Пути Святого Иакова со специальным паспортом паломника. Его можно получить за символическую плату (1-2 евро) в любом альберге или туристическом офисе. Этот документ вы будете показывать при поселении в приюты для пилигримов. Там вам будут ставить в него специальные штампы. И именно эти отметки станут главным доказательством того, что вы честно прошли весь Путь. В Сантьяго-де-Компостелле этот паспорт будет тщательно проверен, после чего вам выдадут сертификат о прохождении паломничества и отпущении грехов.

14. В какую пору года лучше всего идти по Пути Святого Иакова?
В сентябре! Летом в Испании бывает невыносимо жарко, зимой - холодно, а весной - дождливо. Так что сентябрь, как мне кажется, - оптимальный вариант. В этом месяце на Севере Испании все еще теплые ночи, а днем температура редко поднимается выше +30.

15. Какой из множества маршрутов Пути Святого Иакова выбрать?
Каждый выбирает по своему усмотрению. Для этого нужно внимательно изучить основные варианты, чтобы узнать, что ожидать от каждого из них. Кто-то любит тишину и одиночество (для таких людей оптимально путешествие по Camino del Norte), кто-то давно влюблен в Португалию (Camino Portugués), а кто-то безумно общителен (Camino Frances). Я выбрал Французский Путь, потому что герои фильма The Way (из него я узнал про само существование Пути Святого Иакова) шли именно по этому маршруту. Посмотрев данное кино, я влюбился именно в Camino Frances, а потому для меня не существовало никаких других вариантов.

16. Как добраться до Испании? Как получить визу?
До Испании лучше всего лететь самолетом. Билеты туда и обратно, если взять их за 3-4 месяца, обойдутся вам в 1800-2000 грн. Мне перелеты Киев-Рим-Барселона, Мадрид-Рим-Киев авиакомпанией AlItalia стоили 1785 грн. Покупал я в мае, а летел в сентябре. У других авиакомпаний есть схожие ценовые варианты.
Испанскую шенгенскую визу получить не сложно. Эта страна сейчас выдает 99.5% позитивных решений по визам. Главное - подавать правдивые документы. Основной загвоздкой при этом может быть справка с работы (многие ведь не оформлены официально). При этом зарплата у вас может быть любой, даже минимальной. Лишь бы она у вас была!

17. Сколько километров ты прошел по Пути Святого Иакова?
Я прошел 183 километра от Памплоны до городка Вильяфранка неподалеку от Бургоса. На это понадобилось 7 дней ходьбы (первый и последний - не полные). В следующем сентябре планирую вернуться и пройти 300-350 километров - от окрестностей Лиона до Сантьяго-де-Компостеллы.

18. Идти ли мне по Пути?
Обязательно!

Если у вас есть еще вопросы, задавайте их в комментах. С удовольствием на них отвечу и добавлю резуальтат в этот FAQ.

Wrote in September 23rd, 2012

Для начала я считаю необходимым объяснить, каким образом я оказался в 12.00 7 сентября 2012 года в городе Памплона. Весь сам этот населенный пункт еще до недавних пор никак не входил в мой виш-лист путешествий.
Однако где-то в конце августа 2011 года я совершенно случайно скачал с торрентов фильм The Way, в котором герой Мартина Шина идет по Пути Святого Иакова (паломническая тропа на Севере Испании), дабы почтить тем самым память своего сына, погибшего в первый же день своего путешествия по этому маршруту.
Я досмотрел фильм до конца и тут же принялся смотреть его заново. Решение идти по Пути Святого Иакова было принято мгновенно!

Появление Пути Святого Иакова (El Camino de Santiago на испанском) сопряжено с легендой об обнаружении в 813 году лодки с нетленными мощами апостола монахом-отшельником в том месте, где сейчас находится город Сантьяго-де-Компостелла. Очень быстро весть об этом событии разлетелась по Европе, и со всех концов континента сюда пошли пилигримы. Вдоль их маршрутов выросли церкви, монастыри и города, а сам Путь стал вторым по значимости в католическом мире паломничеством после похода в Рим, в Ватикан.
Со временем в силу эпидемий чумы, развития протестантизма и некоторым другим причинам популярность Камино упала. Интерес к нему проявляли разве что ученые, которые в 19 веке с большим удивлением для себя обнаружили огромное количество шедевров средневековой архитектуры, расположенных в заштатных городишках вдалеке от основных центров испанской цивилизации.
До начала 80-х года двадцатого века по Пути Святого Иакова ходило несколько сотен, а то и десятков человек в год. Но затем произошел резкий взрыв популярности этого маршрута. И по нему пошли не только ревностные католики, но и обычные туристы. Сейчас таковых среди пилигримов на Камино подавляющее большинство, а в год по нему проходит полторы-две сотни тысяч человек.
Надо сказать, что Камино де Сантьяго – это целая сеть маршрутов, объединяющих Европу и простилающихся до восточных ее границ. Даже в самой Испании их несколько. Есть Путь вдоль Атлантического побережья страны, есть Пути из крупнейших городов Иберийского Полуострова, из Португалии, свой Путь для англичан, прибывающих морем в Ла-Корунью. Но самым популярным является все-таки Камино Франсез, ведущий по маршруту Ронсеваль-Памплона-Бургос-Леон-Сантьяго. Именно про него идет речь в книге Коэльо «Дневник мага» и в фильме «The Way» - основных современных источниках популярности маршрута.
Более того, вовсе не обязательно проходить весь маршрут (750-800 км) целиком. Чтобы паломничество «засчиталось», достаточно преодолеть лишь последние 100 километров. Можно даже разбить свой поход на несколько частей, что и делают жители Испании (для них Камино – чуть ли не обязательное условие для того, чтобы носить гордое название «испанец»). Они проходят отрезки Пути по выходным и праздникам.
Подобной методикой прохождения El Camino de Santiago решил воспользоваться и я. Ведь для полного преодоления всего маршрута необходим примерно месяц. А столько времени среднестатистическому современному горожанину найти практически невозможно.

Многие начинают Камино Франсез в городке Сен-Жан-Пье-де-Пор, расположенном во Французских Пиренеях на самой границе с Испанией. Я же решил стартовать из Памплоны – туда добраться намного легче.

Магазин "Всё для Камино" в Памплоне

И вот 7 сентября 2012 года я оказался в Памплоне. Со мной был рюкзак и двое друзей.
Позвольте их представить.
Андрей (он же Сторм). Программист из Днепропетровска, мой друг, с которым мы исколесили немало городов и стран. Пришлось приложить немало усилий, чтобы уговорить его пойти в далекий, непонятный и изнурительный Путь Святого Иакова (при этом посмотреть фильм и прочитать книгу он так и не соизволил)
Наташа. Взрослая девушка, живущая в Германии. Выглядит она лет на 13, что стало причиной множества комических ситуаций во время путешествия. С ней мы учились в одной школе и иногда пересекались в университете, пока она не уехала в Бундес. А этой весной нашлись Вконтакте, поделились друг с другом тягой к путешествиям и мечтой пройти по Пути Святого Иакова. В общем, решили штурмовать Камино вместе.
Я. Журналист и блоггер из Днепропетровска, связавшийся в последнее время с игровой индустрией.

Наша троица сразу после получения паспортов паломников

Для того, чтобы начать официально считаться паломником, необходимо получить специальный паспорт - документ, который ты по Пути будешь показывать в альберге (специальных приютах для пилигримов), а также при входе в различные учреждения.
Чтобы приобрести этот паспорт (credencial на испанском), мы зашли в собор, однако там нас отправили в ближайший альберге. Тот как раз только-только открылся (обычно они начинают запускать пилигримов в полдень), так что пришлось отстоять приличную очередь из паломников, желающий поселиться.
- Как странно! - Подумали мы. - Всего полдень, а они уже закончили идти на сегодня.
Мы же наш Путь только начинали.
Купив паспорта и поставив в них первые штампы, мы решили сфотографироваться на память. Все-таки именно с получения credencial начинается Путь Святого Иакова!

Паспорт с первой печатью в нем

Мэрия Памплоны

Надо сказать, что мы слабо подготовились к El Camino de Santiago. Люди, которые собираются по нему идти, обычно начинают свои приготовления за полгода-год - покупают специальное снаряжение, тренируют тело к нагрузкам, разнашивают обувь, изучают маршруты. Мы все это проигнорировали. Вышли в Путь с обычными рюкзаками, в обычной одежде и обуви, совершенно без представления о том, что нас ожидает в дороге.
Не было даже карт (лишь те, что на обложке паспорта пилигрима). Впрочем, они для того, чтобы шагать по Камино, в принципе и не нужны.
Ведь маршрут по всей своей длине отлично промаркирован энтузиастами Камино. На столбах, на стенах домов, на асфальте и брусчатке, на больших камнях, на специальных указателях нарисованы желтые стрелочки или символизированные изображения ракушек морского гребешка (один из символов Пути Святого Иакова). Так что потеряться там сложно.

К примеру, в самой Памплоне маршрут для паломников обозначен специальными металлическими бляхами, вставленными в брусчатку или асфальт (и это не считая желтых стрелок на стенах и стационарных указателей на перекрестках).

Вот по этим знакам мы и вышли за пределы города, обогнав по ходу первых встреченных на Пути пилигримов.

Стены Памплонской Цитадели

Свежие силы новичков, исполнение давней мечты - все это сильно подняло настроение, и мы под песни и пляски, обогнав с десяток каминерос, дошли до следующего городка - Cizur Menor.

Некоторые из наших попутчиков остановились в здешнем альберге, а мы, пополнив запасы воды, пошли дальше.

Остались позади Zizur Mayor и первые пять километров пути.
Началось первое испытание. Мы вышли на открытую всем послеполуденным солнечным лучам местность, где не было и намека на тень, зато был солидный подъем в горку.

Тело с большой неохотой начало привыкать к нагрузкам, а светлая кожа алела под действием солнца.

Несколько километров беспрерывного подъема привели нас к раздорожью с деревьями, лавочками и символической могилой пилигрима из Бельгии.

Согласно моим наблюдениям, больше половины людей, идущих по Пути, имеют возраст больше среднего. Зачастую тут можно увидеть совсем старых людей. А потому не удивительно, что организмы некоторых из них не справляются с бешеными нагрузками паломничества.
Во время нашего путешествия по Камино мы увидели три символические могилы. Эта была первой.

Минут через пять нас догнала пара немецких девушек, и мы, уступив им скамейки, отправились к маячившему совсем неподалеку городку Zanquiequi. Здесь нас ждал небольшой привал.

В перспективе была самая сложная часть сегодняшнего пути - подъем на перевал.
Гребень горы, утыканный стеной гигантских ветряков, выглядел очень живописно. Но по телу проносилась дрожь от одной лишь мысли о том, что на него нужно взобраться.

Стиснув зубы, мы пошли наверх.

Взгляд назад на Zanquiequi и Памплону

Глаза у страха оказались, действительно, широки. И процесс подъема оказался не таким сложным, как казался снизу. Мы даже петь умудрялись, пока шагали по наклонной горной тропке.

Место, куда мы поднялись, считается одним из самых красивых на всем Пути Святого Иакова.

По одну сторону гребня горы здесь можно увидеть долину Памплоны с Пиренеями, стоящими стеной на заднем фоне. По другую - не менее красивую долину Западной Наварры. А на самой верхушке, помимо огромных ветряков, здесь стоит необычный монумент, посвященный El Camino de Santiago, изображающий эволюцию паломничества по этому маршруту от средневековых пилигримов до современных туристов.

Именно здесь, в созданной паломниками из камней небольшой пирамидке, я и оставил половину кирпича, привезенного мной из Днепропетровска (о том, зачем я вез его с собой, я расскажу в следующей части отчета).

А дальше начался спуск. Если до этого я думал, что на Пути самое сложное - это подъемы, то теперь понял, насколько я ошибался! Оказывается, идти вниз по горным тропкам, усеянным камнями, куда сложнее - ноги то и дело норовят подвернуться, а в коленях такое ощущение, будто они сейчас взорвутся.
На этом спуске мы встретили несколько человек, остановившихся в бессилии идти дальше. Мы и сами присели на скамейке, мило поболтав во время отдыха с бабушкой из Швеции.

Прошли городки Uterga и Muruzabal, остановившись лишь в одном из них для того, чтобы поставить в паспорт путевые печати и купить немного воды-еды.

Взгляд назад. Вон там на горе мы сегодня были!

Пришли в Обанос. До финальной точки сегодняшнего перехода оставалось всего несколько километров.
Догнавшие нас в этом городке пилигримы (мы тут устроили небольшой привал) селились в местном альберге. Мы же шли в город Пуэнте-ла-Рейна.

Спуск с холма проходит по частным огородам, через которые нас вели желтые стрелочки.
И вот мы на окраине упомянутого населенного пункта, возле первого на нашем Камино альберге!
Радостные мы ввалились на его территорию, но там нам сообщили, что свободных мест не осталось.
Дошли до следующего приюта для паломников - та же ситуация.
- Идите в альберге за пределами города. Там есть еще свободные кровати. - Посоветовали нам работники этих ночлежек.

Правда, посоветовали они это не только нам, но и группе других пилигримов, путешествующих пешком и на велосипедах.
Там что мы толпой кинулись на другую часть Пуэнте-ла-Рейна в стремлении обогнать друг друга в этой дружеской борьбе за место под крышей на ночь.

Колоритная черная дама хотела было потребовать с меня 1 евро за фотографию, но была отправлена подальше

Сам Пуэнте-ла-Рейна смотрели по ходу. Город этот вырос вокруг моста, построенного в 12 веке специально для паломников в Сантьяго-де-Компостеллу.

Небольшой, уютный населенный пункт, красиво выглядящий со стороны.

В альберге, куда мы пришли, оказались места и для нас, и для наших случайных попутчиков, как двуногих, так и двухколесных. Здесь даже был бассейн, куда мы не стали окунаться, так как пришли под вечер - на улице смеркалось и холодало.
В этом приятном заведении мы провели первую свою ночь в Пути, познакомившись здесь с несколькими людьми, которых потом то и дело встречали до дороге в последующую неделю.

Паспорт паломника по истечению первого дня

Вечером за единым столом, где сидело с два десятка пилигримов, я учил испанскую семью (мама-папа-сын) украинскому тосту «Будьмо!» (до этого они, услышав нашу речь, пытались было завести стереотипное «За здоровье!»), общался с велодевушкой из Болгарии, изучающей во Франции архитектуру, про работы величайших архитекторов современности. Совсем рядом девушка из Канады объясняла парням из Венгрии значение слова «swoobs» (sweaty boobs), а Наташа жаловалась парню из Германии на то, чтобы мы стебем ее за немецкий язык и, особенно, слово «schmetterling», переводящееся как «бабочка».
Впоследствии «шметерлинк» стало одним из прозвищ, которым мы называли нашу спутницу.

Пройдено за день 25 км.

Мир полон загадок, сюрпризов и совпадений. Я считаю, что, когда для чего-то приходит время, то пропустить это будет сложно, если, конечно, ты открыт миру и пытаешься жить осознанно. Я много путешествовала и ни разу в жизни не слышала про Путь святого Иакова. Это сейчас только ленивый еще не ходил до Камино-де-Сантьяго, а когда собиралась я, информации было крайне мало. Что ж, тем интереснее было жить.

Все случилось неожиданно: в самолете, летящем в , я случайно выбрала канал с фильмом «Путь», потом перечитала книгу Паоло Коэльо «Дневник мага», затем мне стали встречаться люди, которые говорили о Пути. И, наконец, пазл сложился, и я решила, что раз вселенная послала мне все эти намеки, то теперь дело за мной.

Я принялась изучать вопрос и потихоньку погружалась в новое настоящее приключение.

Я прошла 800 километров за 27 дней, и мой Путь получился особенным. Я начала его в одном состоянии, обычном, с желанием осознать свои возможности, отключиться от мира и подумать о жизни, а заканчивала в компании новой зародившейся жизни, которая обнаружила себя неожиданно после встреч с аистами, которых видели моя камера, мои глаза и больше никто. К слову сказать, этой новой жизни недавно исполнилось 2 года.

В Пути мистика подстерегает на каждом шагу и неизвестно, какой сюрприз ждет каждого из вас!
Однако, несмотря на открывшиеся мне в дороге новости, я все-таки прошла свой путь до конца.

Я увидела волшебное кадило в , дошла до края Европы (мыса Финистерры), где, по правилам пилигрима, сожгла свою футболку, а дальше добралась до Мушии - удаленного удивительного места, где путь Иакова заканчивался, но новая жизнь только начиналась.

Итак, Камино де Сантьяго или Путь святого Иакова, дорога к Сантьяго-де-Компостела - что это и как его пройти.

Что это такое

Путь Святого Иакова - это паломнический путь, изначально религиозный. Но сегодня совсем необязательно быть воцерквленным или даже верующим, чтобы отправиться по этому маршруту. Можно быть христианином, католиком, буддистом, кришнаитом, индуистом, атеистом - для Пути нет ограничений, и каждому дается возможность пройти его.

Люди идут, чтобы понять себя, чтобы найти себя, чтобы разрешить то, что не получалось разрешить, чтобы простить, чтобы забыть, чтобы познать. Целей столько же, сколько и паломников.

Путь может начинаться во многих точках, но заканчивается в в испанской Галисии.
Пилигримы, а именно это слово мне ближе всего, проходят свой путь по-разному. Кто-то предпочитает компанию, кто-то хочет быть один. Можно идти по 10 километров в день, можно по 50. Можно идти пешком, можно проехать путь на велосипеде. Маршрутов множество, и каждый может выбрать тот, который ему ближе, удобнее, понятнее. Ниже я расскажу о том, какие Пути бывают, а чтобы было проще сориентироваться, приложу карту маршрутов.

И обязательно выучите фразу Buen Camino («доброго пути») - так принято прощаться с товарищами по Камино.

Когда идти

Так как речь идет о Европе, то лучше всего проходить Камино с весны по осень. Летом может быть жарко в некоторых местах, поэтому предпочтительно отправляться в путь в мае-июне или в августе-сентябре. Это лишь общая рекомендация, все зависит от конкретных возможностей конкретного человека.

И, если есть варианты пройти Камино в октябре или июле или не проходить вообще, то, конечно, лучше выбрать октябрь или июль.

Варианты пути

Как правильно выбрать путь? Ответа на этот вопрос не существует. Помните, что вы можете начать путь в любой точке и в любой точке его закончить.

Вот основные варианты:

• «Французский путь» / Camino Frances (оранжевый цвет на карте) - Ронсенваль – Сантьяго (739 километров);
• «Северный путь» / Camino Del Norte или Camino de la Costa (голубой) - Ирун – Сантьяго (830 километров);
• «Португальский путь» / Camino Portugues (зеленый ) - Туи – Сантьяго (116 километров);
• «Серебряный путь» / Via de la plata (болотный ) - – Сантьяго (810 километров);
• «Английский путь» / Camino Ingles (синий ) - Фероль – Сантьяго (112 километров).

Часть путей пересекается или переходит одна в другую. Например, идя по «Северному пути» в какой-то момент становишься перед выбором: продолжать путь по побережью или свернуть на старинную дорогу Camino Primitivo.

Я думаю, не стоит на этом зацикливаться по мере приближения к перекресткам. Путь сам подскажет вам, куда двигаться, и решение будет принято.

Стоит иметь в виду, что расстояния очень условны, так как на протяжении всего маршрута вы тут пройдете по тропинке, тут обойдете препятствие по дороге, тут свернете к какой-нибудь интересной смотровой площадке или пустынному пляжу. Даже в путеводителях на разных языках расстояния расходились. В конце концов, неважно, сколько точно километров вы пройдете, важно, с какими помыслами и с чистым ли сердцем это будет сделано.

Я выбрала «Северный путь» по ряду причин:

• во-первых, мне было удобно начать из ;
• во-вторых, мне нравилась идея идти вдоль моря;
• в-третьих, меня радовало то, что этот путь менее популярен и следовательно более малолюден, чем «Французский».

Тем не менее любой путь хорош, и я за месяц в пути встречала пилигримов, кто ходил и «Португальский Камино», и «Английский», и «Серебряный».

Удобства

Сегодня Камино уже не тот, по которому ходили пилигримы в прошлом веке. Как любой популярный маршрут, он оброс достижениями цивилизации. Например, в затерянных лесах можно встретить объявления на деревьях о доставке багажа. Надо сказать, эта функция удобна, ведь Камино идут и старики, и люди болеющие. Воспользовавшись этой опцией, можно нести на себе минимум вещей, а все необходимое за деньги вам привезет машина прямо в альберге.

К тому же, сегодня Камино - это не 100 % «пешеходинг». В некоторых местах приходится воспользоваться транспортом. В моем случае я прибегала к транспорту дважды:

• лодка. Часто, чтобы попасть из одного города в другой, надо перебраться через реку или залив. Так как мы еще не научились ходить по воде, приходится пользоваться лодкой. Обычно это 10-20 минут. И Камино допускает это.
• в одном из городков «Северного пути» надо было принять решение - переехать реку на поезде (3 минуты) или идти в обход (6 часов). Конечно, все склонялись к первому варианту, и это тоже допустимо.

Другими словами, каждый пилигрим - сам творец своего собственного Камино.

Здоровье

В дороге может случиться все, что угодно, поэтому обязательно иметь с собой небольшую аптечку. Аптеки (farmacias), конечно же, есть в крупных городах, но в маленьких поселках, по которым преимущественно и пролегает путь, с этим могут быть проблемы.

Мой совет - оформить страховку путешествующих с покрытием 30 000 или 50 000 EUR. Конечно, мы часто забываем, что смертны, и думаем, что с нами точно ничего не случится, но доступные 20-30 EUR страхового взноса защитят от несчастных случаев. Если в пути получена легкая травма, то проще решить вопрос самому, а если ситуация серьезная, то тогда все плюсы страховки будут вами оценены.

Будем надеяться, что ничего критичного не случится, но предупрежденный защищен.

Частое явление в пути - мозоли. Каждый, наверное, имеет в своем жизненном опыте способ борьбы с этим неуместным в дороге недугом. Мне же встретились французы, которые за вечер вылечили мою мозоль, продев сквозь нее иголкой нитку и оставив нитку в ноге. Я вначале отнеслась к этому скептически, но, когда на следующее утро я была готова скакать как лань, поверила в чудодейственный и, по их словам, старинный способ помощи пешеходам.

Где жить

Паломники живут в альберге - это аналог хостела, где дают приют страннику. Обычно муниципальные альберге стоят от 3 до 6 EUR, а в некоторых есть коробочка, куда опускаешь свое пожертвование. За эти 3-6 EUR вы получаете кровать, горячий душ, чаще всего кухню с посудой, иногда одеяло и начехольник на подушку и хорошую компанию. Комнаты могут быть на 4 человек в новых альберге, а могут быть на 30.

В высокий сезон стоит выходить заранее, чтобы точно быть уверенным в том, что ночлег обеспечен. Бронировать заранее места нельзя, и это понятно. Получает койку тот, кто пришел первым.

В низкий сезон другая проблема - часть альберге может быть еще закрыта. Поэтому, покидая место сегодняшнего привала, я всегда узнавала у работников, как обстоят дела с альберге дальше. Часто они рекомендовали места, которые точно открыты, и это давало надежду.

Если вы пришли в альберге, а мест не оказалось, или вы устали от компании во время сна, можно останавливаться в частных альберге (от 8 EUR) или даже в отелях (от 25 EUR). Я за месяц пути в отеле остановилась дважды, чтобы немного отдохнуть от коллектива.

На некоторых маршрутах ночлег пилигримам предоставляют пожарные станции, в частности, это распространенная практика на «Португальском пути».

И муниципальные альберге, и частные очень чистые и удобные. К тому же хозяева–волонтеры - чаще всего очень приятные люди - помогают советами, угощают печенькой и делятся информацией о том, куда вам идти дальше, где спать и что смотреть. Особенно мне запомнился альберге в стенах древнего монастыря в Собрадо, где, собственно, аисты и возвестили мне благую весть.

Ворота монастыря захлопывались в 19:00, и ты оставался один на один со своими мыслями и древней историей места.

Еще один альберге, который прочно впечатался в мою память, находится в небольшом поселке Гуемес (Guemes). Руководит процессом колоритный отец Эрнесто в пончо - человек широкой души с большим сердцем. Там все сделано с любовью, и путников всегда ждет удобная кровать и вкусный ужин.

А помимо гостеприимства и уюта, здесь есть стиральные и сушильные машины, которые очень кстати на пути.

Что есть

Еда - это важный момент любого путешествия, а особенно длительного пешеходного. Как я уже отметила, в большинстве альберге есть кухня, поэтому тут можно готовить.

У паломников в ходу паста и салаты с рыбой из банок, овощи и фрукты, которые можно купить в магазине.

В супермаркетах есть отличные стенды, где за 1 EUR предлагается большой выбор нарезки, которая в сочетании с недорогим и хрустящим испанским хлебом - полноценная замена обеду. Я привезла с собой пакетики растворимой каши с фруктами и радостно завтракала ими в любом альберге. При желании можно поесть и в ресторанах, но есть несколько моментов:

1. Комплексный обед обычно стоит 7-10 EUR, что может существенно удорожить путешествие, особенно длительное.
2. В больших городах с ресторанами проблем нет, а в маленьких поселках чаще всего есть один бар, который открывается вечером, а что такое суп, они не слышали. На моем Пути погода часто была суровой, а супа очень хотелось, но из-за довольно ограниченного ассортимента забегаловок на пути приходилось довольствоваться булками и чаем.
3. Из приятного - в Испании распространены закуски тапас (tapas). Если ты покупаешь чай, пиво, булку, то чаще всего на стойке будет стоять блюдо с закусками, и можно прихватить кусочек салями или маринованное яйцо на зубочистке.
4. Будьте бдительны в выходные. Я, единожды обжегшись, до конца пути очень трепетно относилась к этому вопросу. Это в России все работает 24 часа, в Испании в выходной день все закрыто, и в некоторых городках среднего масштаба я не могла найти ни одного работающего супермаркета. Поэтому, чувствуя, что выходные на носу, я покупала больше макарон, фруктов, булок, чтобы знать, что от голода я защищена.

Хорошая новость в том, что Путь и индивидуальный, и коллективный. Вы обязательно с кем-то подружитесь, а делиться едой входит в традиции паломников. Кто-то готовит пасту на всех, кто-то поделится фруктом.

Эти милые мелочи позволяют ощутить сопричастность и почувствовать себя частью одной большой семьи с широкой и щедрой душой.

Как не заблудиться

Путь прошли тысячи пилигримов за последние сотни лет, поэтому заблудиться можно только, если так написано в книге вашей судьбы.

А если серьезно, ракушка - главный символ Пути, показывающий направление. Увы, я поздно узнала, что важна не сама ракушка, а то, в какую сторону смотрят ее лепестки. Иногда, стоя на развилке с нарисованной ракушкой, я не могла сообразить, куда же идти, и почему так бездумно волонтеры отметили дорогу.

Лишь в конце путешествия кто-то открыл мне глаза, рассказав, что именно на развилке надо смотреть, куда расходятся створки, и это и есть ключ к пониманию направления пути. Другими словами, если лепестки расходятся вправо, то идти надо влево.

Один раз я все-таки потерялась: дорога шумела где-то рядом, возвращаться не хотелось, и я решила пройти через лес. Лес был недружественный, мокрый и колючий, его шипы рвали мне кожу, дождевик, отчаяние настигало, я бродила среди этих зарослей, прислушиваясь к шуму трассы, и не понимала, где выход.

Однако за время пути у меня выработались свои ментальные антиловушки , облегчающие состояние в самых сложных ситуациях. Я точно знала, что, что бы ни принес мне сегодняшний день, вечером я буду сидеть в альберге и записывать свои впечатления на бумагу. Эта мысль меня поддерживала, я знала, что может быть трудно, больно, страшно, невыносимо, но все пройдет, и вечером я, поцарапанная и промокшая насквозь, буду в тепле и безопасности. И я нашла дорогу, и собственное пророчество сбылось.

Не бойтесь обращаться к людям. Путь - это приключение. Я не переставала поражаться тому, что в моменты, когда вокруг ни домов, ни людей, ни тем более ракушек, в ситуациях, когда я стою в центре бескрайнего поля и думаю, куда же направить уставшие стопы, на горизонте показывался трактор-мираж, мимо проезжала взявшаяся из ниоткуда лошадь с наездником, и помощь всегда приходила.

Бюджет

Бюджет поездки зависит напрямую от ваших расходов и дней в пути. Затраты на мое почти месячное путешествие составили 500 EUR, но я спала в обычных альберге, покупала продукты в супермаркете и обычно готовила сама. Хотя бывали и исключения!

Как не попробовать знаменитого галисийского осьминога или свежевыловленных моллюсков навахас!

Если вы планируете пить вино и ходить ужинать в ресторацию, то смело плюсуйте еще минимуму 15 EUR в день.

Процесс

Среди пилигримов заведено рано вставать, завтракать и отправляться в путь. Но это индивидуально и зависит от той дистанции, которую вы планируете пройти. Я в первые дни вставала в 6:00 и выходила с рассветом, но очень рано приходила в пункт назначения, а во многих из них было не так много вариантов того, чем заняться. Поэтому, войдя в ритм, я просто оценивала планы на сегодня. Если предстояло пройти много, то выходила рано, если дистанция была небольшой (до 20 километров), то можно было не спешить.

Никто не заставляет все время проводить в духовной работе и грустных размышлениях. В Камино можно делать все, что угодно. Например, в больших городах я посещала музеи и смотрела достопримечательности, если они входили в сферу моих интересов.

Можно любоваться природой, слушать музыку, знакомиться с людьми, дегустировать местную кухню и разбираться в собственной жизни.

Сантьяго-де-Компостела

Финал пути - город Сантьяго-де-Компостела. Когда до него оставалось всего 5 километров, меня посетило двойственное чувство. С одной стороны, я здесь, я смогла, я дошла, а с другой, некая грусть, что все закончилось.

Камино в какой-то момент становится приятной рутиной. Все, что ты должен сделать сегодня, это встать и идти и в итоге дойти до места ночлега. По большому счету, не надо решать ни рабочих вопросов, ни жизненно важных, нет ответственности за других, нет дедлайнов и неотложных дел. Просто иди. И к этому привыкаешь и втягиваешься.

Поэтому я не удивилась, когда встретила людей, которые ходят Камино годами и никак не могут остановиться и вернуться в обычную привычную миллионам жизнь с работой, семьей, ответственностью и иногда преобладанием долга над желаниями.

Тем не менее приход в Сантьяго радостный. Чем ближе к городу, тем больше пилигримов встречается ну пути. Разные Камино сходятся в один, здесь же на площади перед собором отдыхают усталые путники, можно встретить и собак, и ослов, и пеших странников, и велосипедистов.

А для тех, кто не желает прекращать путь, а хочет хоть немного продлить чудное мгновенье, существует финальный отрезок пути из Сантьяго в Финистерру - самую западную точку континентальной Испании.

Для паломников, добравшихся до Сантьяго, служат службу в главном соборе, где кульминацией впечатлений является огромное кадило botafumeiro. Оно используется не всегда, а только по большим праздникам или когда его заказывают группы паломников за плату. Узнать это заранее нельзя.

Раньше ботафумейро выносили по пятницам, теперь в соборе перестали это делать.
Мне очень повезло, в тот день, когда я пришла в Сантьяго, 53-килограммовое кадило длиной полтора метра на высоте 20 метров раскачивалось, достигая скорости почти 70 км/ч.

В Сантьяго стоит заглянуть в офис регистрации паломников по адресу: Rúa das Carretas, 33 , и показать свой креденсиаль. После этого вам выдадут сертификат о прохождении пути.

Если вы продолжаете Камино и отправляетесь в Мушию или Финистерру, то там выдают свои сертификаты.

Кто-то заканчивает путь в Сантьяго, а кто-то, как и я, хочет продолжить путь и идет в Финистерру и в Мушию.

Финал пути

Что ж, эти 3 дополнительных дня дают возможность осмыслить то, что произошло за весь Путь, и вдохнуть еще немного невероятного воздуха Камино, который для каждого свой, но всегда приятный и ободряющий.

Последние три дня - это прогулки по невероятно красивым местам: моря, леса, поля. Чтобы соблюсти ритуалы и традиции, нужно увидеть закат на мысе Финистерра и там же сжечь что-то из одежды, как символ окончания пути.

А еще здорово окунуться в холодные морские воды и смыть с себя все то, что накопилось, чтобы продолжить дальше свой путь вне Камино обновленным.

Безопасность

Камино ежегодно проходят тысячи паломников и, конечно, в целом, это безопасно. Однако 100 % гарантии того, что ничего не случится, дать не может даже Господь Бог, поэтому лучше следовать правилам, о которых мне рассказывали встреченные мне на пути люди:

1. В альберге всегда носите сумочку с документами и деньгами с собой. Даже если кажется, что все вокруг очень надежные, помните, что люди идут в путь разные и ситуации у всех разные. Поэтому не искушайте судьбу и берите кошелек с собой в туалет.
2. Не рекомендуется ставить палатку в уединенных местах. Если вы любите кемпинг, то ставьте ее около альберге, и за пару евро получите право пользоваться душем и туалетом.
3. Самым страшным для меня были собаки с огромными челюстями и звонкими голосами, которые угрожающе выглядывали из своих будок, и на всю пустынную окрестность дьявольским раскатом разносились их злобные голоса. По рассказам паломников с опытом, были все-таки случаи атак и укусов. Но меня Бог миловал. Хотя часто приходилось убеждать себя, что собаки не причинят мне вреда. Это не всегда было просто, особенно когда в нескольких сантиметрах от моих шагающих в медитативном ритме ног вдруг высовывалась злобная огромная челюсть, возвращая меня в мир реальный.
4. Самая большая опасность духовная - это гордыня. Простые условия ночевки, мокрые ноги, отсутствие необходимой приватности, услышанные истории паломников, которым тяжелее, чем тебе, помогают с этим справиться. В какой-то момент может показаться (и часто кажется), что ты - правильный пилигрим, а остальные проходят Путь не верно. Это заблуждение, которое стоит отслеживать, и к которому просто необходимо отнестись критически, каким бы правдоподобным оно не казалось. Кажется, что люди не так говорят, не так идут, не так срезают путь, не так проводят вечера, не то пьют, не так относятся к Пути, не так духовны, не так мотивированы, не так нацелены на преодоление трудностей. Всё это от лукавого. Камино многогранен и дает возможность каждому пройти его так, как он хочет его пройти. И каждый способ - правильный для конкретного человека. Осуждению, оценке, сравнению здесь не место. В противном случае Камино рискует стать не еще одной монеткой в копилке духовного роста, а наоборот, средством, опускающим пилигрима на пару ступеней вниз.
5. Руководствуйтесь здравым смыслом и всегда ориентируйтесь по ситуации. Мой путь часто пролегал через пустынные деревни из 3 домов, и однажды я наткнулась на странного товарища, который заманивал меня в ангар нарисованной им же не земле стрелкой, указывающей на его логово. Я вспомнила, что за мной в нескольких сотнях метров идет еще один паломник, поэтому мне было не страшно. Но бдительность терять не следует ни при каких обстоятельствах.

Прелесть и удовольствие от Камино в том, что твой путь уникален. И то, что подошло одному, не подойдет другому.

Все советы и подсказки основаны исключительно на моем опыте и на историях пилигримов, которые они сами мне поведали в Пути:

Я рада, что прошла этот путь и тому, какой он был, рада тем людям, которых встретила и тем местам, которые увидела с высоты своих двоих. Я поняла, на что способна, осознала свои лимиты выносливости и немного лучше узнала себя.

За 27 дней пройдено около 800 километров, множество городов, сел, деревень. Увидено много разного, интересного, яркого и лиричного. Встречены прекраснейшие люди из разных уголков планеты, улучшен испанский и английский языки, икроножные мышцы накачаны. Появился опыт хождения на большие расстояния при любой погоде, любом настроении и любых печалях и неурядицах.

Я знаю, что не паникую, когда теряюсь, могу себя контролировать, могу переносить страдания и находить в них что-то хорошее.
Я ожидала более тяжелого испытания, а вышло всё вполне терпимо.

Многое зависит от настроя и от нас: что именно мы увидим и почерпнем. Станет ли для нас более сильным впечатлением серый день, мокрые носки и таракан в баре или важнее будет случайно услышанная история интересного человека, опыт взаимопомощи и смирения.

Выбирайте свой путь и смело идите вперед. Buen Camino !

Подавляющее большинство европейцев прибывают в Галисию не на самолете (хотя международный аэропорт в Сантьяго-де-Компостела имеется), не на поезде и даже не на автомобиле, а пешком. Дело в том, что сердце этого региона Испании — город Сантьяго-де-Компостела — считается третьей католической святыней после Иерусалима и Рима и является центром древнейшего католического паломничества, которое именуют Путем Святого Иакова.

История Сантьяго-де-Компостела как «христианской Мекки» берет свое начало в девятом веке нашем эры, точнее, в 813 году, когда, если верить местным легендам, коими Галисия богата в полной мере, отшельник Пайо (второе произношение имени Пелайо) обнаружил в этой области Испании ковчег с останками апостола Иакова Старшего сына Зеведея — ближайшего ученика Христа, который был обезглавлен в Иерусалиме в 44 году нашей эры, о чем повествует Новый Завет.

Существует две легенды чудесного обнаружения нетленных мощей Святого Иакова, начинаются они одинаково, но заканчиваются по разному с географической точки зрения. Итак, Святой Иаков проповедовал и крестил жителей в Северной части Пиренейского полуострова, казнили апостола в Палестине, после чего ученики Иакова поместили тело Святого в барку, которую спустили на море. Далее, согласно первой версии, барка прибилась к берегам Галисии, затем поднялась по устью реки Улья до Падрона, где ее обнаружили местные жители. Они и похоронили тело апостола на горе Либредон. Вскоре о месте захоронения Святого Иакова забыли, и обнаружил его только в 813 году праведный отшельник Пайо, которому на место упокоения апостола указал звездный дождь или же путеводная звезда.

На фото: статуя Святого Иакова в соборе Сантьяго-де-Компостела

Согласно второй легенде, в 813 году следовавший за звездами отшельник обнаружил не захоронение апостола, а ковчег с его телом, прибившийся в устье реки Улья, мол Святой Иаков вернулся туда, где проповедовал, спустя восемь веков. При этом в кафедральном соборе Сантьяго-де-Компостела нам поведали, что, по одной из версий, ковчег с телом Святого был изготовлен даже не из дерева, а из камня.

Поскольку вопросы веры — на то и вопросы веры, чтобы не предаваться рациональным рассуждениям, оставим логические умозаключения тем, кто не хочет верить в легенды, тем более, люди, отправлявшиеся в Средние века в пешее паломничество по Пути Святого Иакова, к ним точно не относились. Считается, что первым знаменитым путником, совершившим пешее паломничество к мощам Святого Иакова, был епископ Годескальк (Готшальк) из Ле Пюи, он пришел в Компостелу из Франции зимой 950 года.

На фото: башня собора Сантьяго-де-Компостела

Позже в XII веке папа Каликст II даровал всем пилигримам, совершившим пешее паломничество в Компостелу, право на получение индульгенции, то есть полного прощения грехов, и, таким образом, маленький город Галисии поднялся в плане святости на одну ступень с Иерусалимом и Римом. Примерно в тоже время был учрежден и орден Святого Иакова, защищавших паломников, а монастыри, коих в то время в Галисии было видимо-невидимо, начали открывать стоянки для пилигримов, получившие название refugio.

На фото: современные пилигримы в Сантьяго-де-Компостела

Пеших путей в Сантьяго-де-Компостела существует шесть. Первые пять: старейший Арагонский путь (970 км), начинающийся в Тулузе и проходящий через Беарн; Португальский путь, дороги которого сходятся в городе Шавеш, Английский путь, берущий начало на Британский островах, Восточный путь с юга Пиренейского полуострова и Прибрежный путь, проходящий по побережью Атлантического океана. Но самым популярным маршрутом паломников со времен Средневековья был и остается Французский королевский путь (876 км), начинающийся в наваррских Пиренеях и проходящий через Наварру, Ла-Риоху, Бургос, Паленсию и Лион.

На фото: Французский королевский путь в Сантьяго-де-Компостела

Свое название Французский королевский путь получил благодаря императору Карлу Великому. Считается, что священную дорогу в Испанию через Францию ему указал ангел, по одной версии, произошло это на холме Ибаньета, где император разбил лагерь после поражения в битве с арабами, по другой — Карл Великий увидел Млечный путь во сне, и в том же сне Господь призвал его избавить эту область Европы от мавров.

Портрет императора Карла Великого

Так или иначе, но император повел войска через Пиренеи и освободил Кастилию, Леон, Галисию, Наварру и Ла-Риоху. По легенде, на поле брани Карлу Великому помогал сам Святой Иаков, являвшийся христианам в пылу сражения в образе война с обнаженным мечом. Кстати, если верить Новому Завету, то Святой Иаков и при жизни отличался весьма воинственным нравом, за что Христос даже называл его «сыном грома», в католической же традиции миф о чудесных явлениях апостола Карлу Великому выразился в том, что Святого Иакова часто изображают в галисийских соборах и церквях не только в образе апостола, но и в образе воина с обнаженным мечом, а также в образе пилигрима.

На фото: Святой Иаков в образе воина в соборе города Оренсе

Первых современных пилигримов мы замечаем, как только мы въезжаем в Сантьяго-де-Компостела на машине, что, конечно, совсем не соответствует традиции, но я оправдываю себя тем, что ночной перелет из России с пересадкой в Мадриде тоже можно отнести к испытанию моральных и физических сил. По большей части — это люди среднего возраста или молодежь в спортивной одежде, с рюкзаком на плечах и палками для нордической ходьбы или посохами в руках. Все они только что спустились с Монте-дель-Госо, горы Радости, откуда паломникам впервые открывается вид на Сантьяго.

На фото: вид на Сантьяго-де-Компостела с высоты птичьего полета

«Символ паломничества — улитка, — объясняет мне Патрисия, гид по региону Галисия. — Паломник должен уподобиться ей. И дело не только в том, что за спиной у тебя все необходимое, дело в том, что во время паломничества не стоит спешить. Нужно идти и думать о смысле жизни, многим, кстати, жизнь открывается с совершенно иной стороны».

На фото: велосипедное паломничество в Сантьяго-де-Компостела тоже
весьма распространено

Сегодня Сантьяго-де-Компостела ежедневно принимает 350 пилигримов, одни приходят в город пешком, другие приезжают сюда на велосипедах, а в юбилейный год, когда 25 июля — День Святого Иакова — выпадает на воскресенье, число паломников увеличивается вдвое. Однако так было не всегда. Во второй половине двадцатого века, когда влияние церкви таяло, как снег под мартовским солнцем, число желающих прикоснуться к святыне значительно уменьшилось, к примеру, в 1978 году по Пути Святого Иакова прошло всего 13 человек.

На фото: велосипеды паломников у здания собора

Вернуть былую популярность пешему паломничеству в Испанию сквозь французские Пиренеи помог, нет, не Папа Римский, а писатель Пауло Коэльо. В 1986 году автор «Алхимика» прошел по Пути Сантьяго, после чего описал свой опыт в романе «Дневник мага». В книге помимо рассказа о паломничестве повествовалось о поисках себя, эзотерических практиках, тайных обществах и знаках судьбы, словом, все обязательные атрибуты романов бразильского писателя в «Дневнике мага» присутствовали в полной мере.

На фото: современные пилигримы на Пласа-дель-Обрадеро

Роман стал бестселлером, и неумолимая статистика говорит сама за себя: в год, когда Коэльо совершал свое паломничество, по Пути Святого Иакова прошло всего лишь 400 человек, а на следующий год после публикации романа число пилигримов возросло до полумиллиона. Оно и понятно, ведь пеший путь длиной почти в 1000 километров с ночевками в стоянках для пилигримов с самыми минимальными удобствами — это ли не одна из самых сильных романтических идей, какая только может поселиться в голове любого человека вне зависимости от его вероисповедания?

На фото: пилигримы отдыхают под арками близ собора Сантьяго-де-Компостела

Впрочем, редкое паломничество обходится совсем без патронажа со стороны католической церкви. Дело в том, что каждый пилигрим, прежде чем отправиться в долгий и трудный путь, может получить паспорт паломника, который дает возможность ночевок в специальных стоянках для пилигримов, которые называются refugio, а также право на получение еды. В каждом городе, расположенном на одном из Путей Святого Иакова, открыт центр паломников, поэтому, добравшись из точки А в точку Б, всякий уважающий себя пилигрим первым делом отправляется в центр паломников, где проставляет штамп — отметку о прибытии на место — в паспорте паломника, а заодно узнает, где он может пообедать и заночевать.

На фото: отель Monumento San Francisco, открытый в бывшем
францисканском монастыре в Сантьяго-де-Компостела

Лично я узнала о французском Пути Сантьяго из книги «Терапия» британского писателя Дэвида Лоджа, где главный герой — автор ситкомов Лоренс Пассмор — начинает страдать от неизвестной боли в ноге, причину которой не могут обнаружить даже лучшие английские врачи. Пытаясь избавиться от мучающей его боли, главный герой начинает копаться в себе, параллельно разводится с женой и отправляется на встречу со своей первой любовью Морин, которая после смерти сына и мастэктомии решила совершить пешее паломничество по Пути Святого Иакова и прийти в Сантьяго-де-Компостела 25 июля, в День Святого.

На фото: дорога пилигримов в Сантьяго-де-Компостела

«Передвигаясь пешком, замечаешь больше, чем из машины, — пишет в своей книге Дэвид Лондж, — а неторопливость самого процесса создает своеобразное драматическое напряжение, оттягивая завершение твоего пути. Созерцание современных уродливых окраин города только усиливает удовольствие и облегчение, которые испытываешь, достигнув прекрасного старого центра, с его кривыми, затененными улочками и причудливыми изгибами линии крыш. Сворачиваешь за угол, и вот ты внезапно на месте — на огромной площади Пласа-дель-Обрадеро — и смотришь, задрав голову, на два пинакля величественного собора».

На фото: величественная башня собора

Кафедральный собор Сантьяго-де-Компостела, как справедливо заметил в той же «Терапии» Дэвид Лондж, эклектичен в лучшем понимании этого слова. Дело в том, собор был освящен еще в 1128 году, но позже его неустанно дорабатывали и украшали, что, в целом, обычная для Европы практика: вот Дуомо в Милане строили 579 лет и доделали только в 1956 году, а флорентийская Санта-Мария-Дель-Фиоре строилась 140 лет: с 1296-го по 1436 год, при этом внешняя отделка фасада была завершена лишь в конце девятнадцатого века.

На фото: внутреннее убранство собора Сантьяго-де-Компостела

Словом, ничего удивительного, если бы не одно «но». Дело в том, что здание собора Сантьяго-де-Компостела, как и большинство раннехристианских базилик, выполнено в романском стиле, а вот декор внешнего фасада собора, как и убранство алтаря — уже в стиле барокко; возвышающиеся же над Сантьягским собором башни вообще относятся к стилю чурригереско или мексиканского барокко, которое было популярно в Испании и покоренной испанцами Мексике в VIII столетии.

На фото: фасад собора Сантьяго-де-Компостела

Таким образом, собор представляет собой весьма эклетичный, но при этом до странности гармоничный симбиоз доминирующих стилей Средневековья и семнадцатого-восемнадцатого веков, этакий результат удивительного уравнения, из которого по воле случая были исключены готика и Ренессанс.

На фото: собор Сантьяго-де-Компостела

Впрочем, в оформлении собора немало и беспримерных деталей, например, башенка, выглядящая как нечто среднее между китайской пирамидой и вавилонским зиккуратом, ее возвели в честь открытия Америки, когда вести о Новой Индии и странных пирамидах дошли до Сантьяго-де-Компостела. Поскольку в то время с наглядными иллюстрациями чудес Нового Света было туго, скульпторы возвели башню, ориентируясь на собственные представления о том, как могут выглядеть пирамиды майя и ацтеков.

На фото: «башня ацтеков» на крыше собора Сантьяго-де-Компостела

Прежде, чем войти в храм, внимательно осмотрите Портико-де-ла-Глориа — Портик славы, созданный еще во времена Средневековья. Его украшают около 200 фигур, среди которых и апостолы-евангелисты, и Адам, и Ева, и, конечно, Святой Иаков — его фигуру создатель портика мастер Маттео поместил на самое почетное место — апостол восседает на вершине колонны у ног Спасителя. По традиции, паломники, прибывшие в Компостелу, становятся возле колонны Святого Иакова на колени и вкладывают пальцы в отверстия мрамора.

На фото: Портик славы Сантьяго-де-Компостела

Тем же, кто подобно Страшиле из «Волшебника Изумрудного города» мечтает приобрести немного ума, советую обратить внимание на каменный бюст самого мастера Маттео, создавшего портик. Говорят, если приложить к изваянию лоб, то ума сразу же прибавляется, вот такой несложный ритуал для самосовершенствования.

На фото: ракушка в центре площади Пласа-дель-Обрадеро

Второе место близ собора, где обязательно останавливается каждый паломник — раковина в центре площади Пласа-дель-Обрадеро. Ракушки — символ Святого Иакова, поэтому неудивительно, что именно они зачастую украшают посохи пилигримов, да и классический сувенир из Сантьяго — подвеска в форме раковины. Но, главное, в древние времена именно изображения ракушек на улицах городов, по которым проходят дороги паломников, были опознавательными знаками и указателями, позволявшими пилигримам не сбиться с верного курса. Увидеть раковины-указатели в любом городе Галисии проще простого, главное, смотреть не только по сторонам, но и под ноги.

На фото: ракушка — символ Пути Сантьяго на улице города Оренсе

А вот роскошное здание, которое обрамляет соборную площадь Пласа-дель-Обрадеро с левой стороны, если стоять к собору лицом — это Хостел-де-лос-Рейес Католикос (Hostal Dos Reis Catolicos), один роскошнейших парадоров Испании. Основали его король Фердинанд и королева Изабелла как последний refugio в череде всех стоянок для пилигримов. Сегодня Хостел-де-лос-Рейес католикос — один из лучших пятизвездочных отелей Галисии, однако память о былых временах тут жива в полной мере, например, в здании отеля открыта столовая для паломников, а сектора парадора носят имена апостолов-евангелистов.

На фото: Хостел-де-лос-Рейес Католикос (Hostal Dos Reis Catolicos)

Оказавшись внутри Сантьягского собора, пилигримы в первую очередь направляются в алтарь, к серебряной крипте, где хранятся мощи Святого Иакова. Существует древняя традиция — при входе в алтарь нужно обязательно обнять статую апостола и загадать желание, говорят, сбывается, правда, лишь в том случае, если вы дошли до Компостелы пешком.

На фото: статуя Святого Иакова в соборе, которую принято обнимать

Сам же алтарь представляет собой классику испанского барокко: крупные ангелы, призванные продемонстрировать близость к небесам, позолоченное дерево и многочисленные цветочные барельфы. Гораздо любопытнее рассматривать древние аскетичные своды собора, сложенные из крупных камней. Внимательный путешественник может заметить, что многие камни собора маркированы отметками. Дело в том, что в древности каменщики получали гонорар не за часы работы, а за количество положенных камней, вот каждый работник и ставил на камнях copywrite.

На фото: своды собора Сантьяго-де-Компостела

Однако главная особенность собора — гигантское кадило botafumeiro (ботафумейро), которое используют во время вечерней службы. Когда смотришь на него снизу, то размеров бедствия, пардон, кадила оценить в полной мере не можешь, зато во время богослужения все становится понятно. Кадило опускают вниз восемь служителей храма, облаченных в красные одежды, затем в ботафумейро погружают благовония, а когда кадило начинает дымиться, его поднимают на канатах под потолок и начинают раскачивать таким образом, что ботафумейро летает по храму, будто гигантский маятник из страшных рассказов Эдгара По.

На фото: ботафумейро и алтарь собора Сантьяго-де-Компостела

На этом моменте богослужения у многих неподготовленных прихожан мурашки страха, действительно, начинают ползать по позвоночнику, особенно, если учесть, что эксцессы с ботафумейро уже случались, в 1939 году оно сорвалось и вылетело в окно храма, окно, само собой, не уцелело, но и из прихожан никто не пострадал.

Кстати, традиция гигантского кадила в соборе Сантьяго-де-Компостела объясняется отнюдь не поэтическими причинами, просто с Средние века паломники, прибывшие в город, спали прямо в храме, а поскольку во время долгого пути мыться им доводилось крайне редко, вонь в соборе царила жуткая даже для привычных к запаху грязного тела средневековых прихожан. Вот церковь и придумала ароматизировать помещение с помощью ботафумейро.

На фото: ботафумейро и алтарь Святого Иакова

Вторая примечательная деталь собора — парадные двери, на которых изображено жизнеописание Святого Иакова. Обычно они на замке, а открываются лишь в юбилейный год, когда 25 июля — День Святого — приходится на воскресенье. Считается, что тем, кто проходит сквозь ворота, гарантировано спасение души в лучшем мире, и здоровье тела в мире земном. Говорят, в старину богатые сеньоры даже пытались подкупить служителей храма, дабы пройти через чудесные ворота во внеурочный год, но во время моего посещения Сантьяго-де-Компостела ворота были закрыты, а служители храма серьезны и неподкупны.

На фото: мраморные своды собора и ракушка с крестом в виде
меча — символ Святого Иакова

На выходе из собора у основания храма сложно не заметить барельеф в форме раковины, ибо он выше человеческого роста. Считается, что на этой раковине держится собор, и до тех пор, пока она на месте, традиции почитания апостола Иакова в Галисии ничто не угрожает. Что же, судя по тому, насколько основательно выглядит раковина, поток паломников в Компостелу не иссякнет еще много лет.

На фото: гигантская раковина, «держащая» основание собора

Как я уже говорила, раковины — символ Сантьяго-де-Компостела, а самое любопытное украшение, которое можно привезти домой на память о посещении этого города — кулон в виде раковины Святого, созданный из черного камня. Дело в том, что колдовство — одна из народных традиций Галисии, видимо, доставшаяся этому региону Испании в память о кельтах, что населяли местные горы еще до пришествия римлян. Ведьм в окрестностях Компостелы водилось немало, и, как и положено, их различали на добрых и злых. Вот со Средних веков и пошло поверье, будто кулон в виде раковины, выполненный из черного камня, — лучший амулет для защиты от сглаза и порчи. К сожалению, выяснить действует ли украшение из черного камня, как антидот против проклятий российских ведьм, мне и не удалось.

На фото: раковина Святого Иакова на площади Пласа-дель-Обрадеро

Хотя в Сантъяго-де-Компостела самым почитаемым Святым был и остается Иаков сын Зеведея, он не является покровителем города, более того, раньше здесь действовал огромный монастырь другого Святого с мечом — Сан-Мартина, причем его братия была настолько богата, что построила здание монастыря с 365 окнами — по количеству дней в году. Сегодня монастырь не действует, но его здание прекрасно сохранилось.

На фото: монастырь Святого Мартина в Сантьяго-де-Компостела

А вот в женском монастыре города до сих пор проживают монахини, давшие обет молчания и затворничества, причем с этим монастырем связана одна местная легенда. Рассказывают, что много лет назад одна из монашек влюбилась в священника собора, они задумали вместе бежать, но что-то пошло не так, и в условленный час возлюбленная священника на место встречи не явилась. С тех пор ровно в полночь дух священника материлизуется у храма и ждет, вдруг его возлюбленная передумает. Можете смеяться или нет, но тень от одной из колон собора, действительно, очень напоминает силуэт пилигрима в шляпе, так что в легенду верится охотно и без напряжения воображения.

На фото: тень от колонны, действительно, напоминает силуэт паломника

А вот нравственности современных монашек, боюсь, уже давно ничто не угрожает, как мне рассказали, самой молодой из затворниц недавно исполнилось 88 лет, а старшая и вовсе недавно справила столетний юбилей. Видимо, молчание и аскетичный образ жизни способствуют долголетию.

На фото: женский монастырь в Сантьяго-де-Компостела

«Пилигримы и студенты (в городе открыт один из старейших университетов Испании) придают жизнь Сантьяго-де-Компостела, — рассказывает гид Патрисия, когда мы направляемся к городскому центру паломников. — Иногда можно встретить очень необычных персонажей. Заметила в соборе молодого человека в длиной полотняной рубахе и иудейском кафтане во время службы?» Я согласно киваю. Да, не заменить красивого длинноволосого юношу, выглядящего словно один из второстепенных персонажей на полотне Поленова «Христос и грешница», было в принципе невозможно.

На фото: площадь Пласа-дель-Обрадеро в Сантьяго-де-Компостела

А вот встреченный нами в центре паломников пилигрим, пришедший в Сантьяго-де-Компостела из Франции, оказался отнюдь не столь экзотичен, как юноша в костюме палестинского жителя евангельских времен. Обычный мужчина средних лет, одетый в выцветшую от многократных стирок желтую футболку, спортивные шорты и сандалии для пеших походов, подобных европейцев часто можно встретить в Альпах, где они занимаются нордической ходьбой или хайкингом в компании верной супруги.

— Я шел по Французскому королевскому пути, — говорит паломник, с гордостью показывая отметки в паспорте. — Но в дороге повредил ногу, поэтому часть пути проехал на транспорте. Пешком же прошел около 800 километров.

— Ну, зато теперь все? Вы можете отдохнуть? — спрашиваю я, восхищенно рассматривая этого невысокого француза, который в одиночку сумел преодолеть столь непростой путь.

— Нет, — говорит, улыбаясь, паломник. — Путешествие продолжается.

На фото: Патрисия демонстрирует паспорт паломника из Франции

И тут я вспоминаю, что Сантьяго-де-Компостела — это центр, но не финальная точка Пути Святого Иакова. Посетив собор и обняв апостола, пилигримы отправляются на берег Атлантического океана Cabo Finisterre, который в древности считали Краем Земли.

Я смотрю вслед удаляющемуся пилигриму и думаю о том, как неправа была Элизабет Гилберт, утверждавшая в книге «Есть. Молится. Любить», что люди, приехавшие ради длительных практик в индийский ашрам — удивительно смелы. На самом деле, смелость — это стремление идти к своей цели, не обращая внимание на боль в коленях и сомнения в собственных силах, страхи и неизвестность, а еще ко мне приходит мысль, что Путь Сантьяго можно отлично описать одним русским словом — «путешествие», ведь в нем заложен смысл, идеально отражающий саму идею паломничества — шествие по собственному пути, невзирая ни на что. Однажды я тоже это сделаю. Я пока не знаю, когда, зато точно знаю, кого возьму в путешествие с собой.

Душевно благодарим за организацию поездки и возможность прикоснуться к прекрасному: Туристическую Администрацию Сообщества Галисия, и Отдел туризма Посольства Испании в Москве,